Où loger à Kyoto : les quartiers, et à qui ils conviennent

À Kyoto, la question n'est pas quel quartier est le plus joli, mais quelle heure vous voulez posséder. Les sites célèbres sont calmes avant neuf heures et pleins à onze : dormir à côté de l'un d'eux vous achète une ruelle vide, et tout le reste en découle. La ville fut capitale de 794 à 1868 et compte environ 2 000 temples et sanctuaires sur une trame plate et lisible que l'on traverse à vélo, ce qui garde chaque quartier à portée des autres. Un chiffre s'applique partout : Kyoto perçoit depuis le 1er mars 2026 une taxe de séjour révisée, 200 ¥ sous 6 000 ¥ par personne et par nuit, 400 ¥ à partir de 6 000 ¥, 1 000 ¥ à partir de 20 000 ¥, 4 000 ¥ à partir de 50 000 ¥ et 10 000 ¥ à partir de 100 000 ¥.

C'est le Kyoto des couvertures : de vieilles rues qui montent vers Kiyomizu-dera, et Gion en contrebas. Gion est un quartier de Higashiyama-ku né à l'époque Sengoku devant le sanctuaire Yasaka pour accueillir les voyageurs, devenu le quartier de geishas le plus connu du pays ; à Kyoto on dit geiko, et les danses se tiennent du 1er au 30 avril. Dormir ici vous achète les ruelles avant les bus, et vous coûte du confort : le métro ne dessert pas ce côté, et la soirée y est calme, au sens japonais. Rappelez-vous que ce sont des rues de travail et des maisons privées : pas de photos de personnes qui n'ont rien accepté.

La gare de Kyoto est le noeud et la réponse pratique. Le shinkansen de Tokyo y arrive en 2,5 heures environ, l'express Haruka vient de l'aéroport international du Kansai en 1 heure 20 environ, Osaka est à quinze minutes, et Nara, Uji et Himeji partent tous de ce bâtiment. Les hôtels sont nombreux et les chambres sont des chambres d'affaires, autrement dit un ascenseur, un porte-bagages et aucune atmosphère. Prenez-la si vos journées sont des excursions, si vous arrivez tard ou partez tôt, ou si vous voyagez avec de grosses valises. Les temples sont à vingt minutes de bus, et c'est du bus que vous vous plaindrez.

Le centre, c'est là qu'on mange, et c'est le compromis que la plupart des gens devraient faire. Le marché Nishiki court sur environ 400 mètres le long de la rue Nishikikoji, entre Takakura et Teramachi, quelque 130 échoppes sous une galerie couverte, et les restaurants et bars s'étendent de là vers la rivière. Vous êtes sur le métro, les bus pour les temples partent tout près, et Gion se rejoint à pied en franchissant l'eau plutôt qu'en taxi. Le prix : le bruit, et une matinée qui commence par un trajet en bus plutôt que par une ruelle. Pour une première visite de deux ou trois nuits, c'est le choix sûr.

Arashiyama occupe la périphérie ouest : un quartier et la montagne derrière lui, de l'autre côté de la rivière Oi, ensemble site historique et site de beauté classés. Y loger est un choix assumé : les visiteurs d'un jour repartent en fin d'après-midi et il vous reste la rivière, la lumière et la bambouseraie à une heure où les photos sont possibles. Le prix, c'est la distance. Vous êtes loin du métro, les options du soir sont limitées, et chaque aller vers le centre est un trajet organisé plutôt qu'une promenade. Cela convient à une deuxième visite, à un séjour long, ou à qui veut un Kyoto silencieux la nuit.

Réservez une nuit en ryokan et un hôtel pour le reste. Un ryokan est une auberge traditionnelle avec chambres en tatami, bains communs et espaces partagés, une forme qui remonte au huitième siècle ; on en trouve moins dans les grandes villes, où ils coûtent souvent plus cher que les hôtels modernes, et ils sont surtout présents dans les régions de sources chaudes. Le rythme fait tout l'intérêt et tout le piège : le dîner est servi à heure fixe, une nuit en ryokan met donc fin tôt à vos visites. Beaucoup de bains refusent les personnes tatouées, et un bain privé est la solution habituelle : demandez à la réservation.

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